samedi 15 février 2014

La photographie en 3D

La 3D en photo on la connaît depuis plus d'un siècle. C'est vers la fin du XIX qu'on a eu l'idée de prendre deux photos décalées de la largeur de nos yeux et de les mettre dans une visionneuse pour que chaque oeil voit une photo. Et là: BAM! Ca marche! On voit l'image comme si on y était avec les éléments devant qu'on veut attraper et ceux derrière qui s'éloignent: c'est la stéréoscopie.



Depuis on a fait pas mal d'appareils stéréoscopiques, mais l'avènement du numérique a bien nuit à la chose. C'est parfaitement faisable, mais un appareil avec deux cellules numériques ou deux appareils numériques montés ensemble c'est hors de prix. D'autant qu'il faudrait y mettre sur papier. Du coup, fini les petites cartes avec des visionneuses kitschissimes où on pouvait voir la ville des vacances en 3D comme dans les années 80-90.



Mais il en existe et il s'n produit encore! Holga en produit! Pour le format 120 (donc qui prend 6 photos stéréoscopiques par pelloche... ça fait un peu cher mais la qualité est là [Holga 120 3D]), et pour le format 135, (un appareil prends 18 photos stéréoscopiques carrées 24x24 [Holga 135 3D], et un autre en prend 36 en faisant deux demi-formats. [Holga 135 TIM])


Visionneuse pour le 135
Moi le mien c'est le Holga 135 3D:

Il prend des pelloches 135 et prend donc des photos par 2. Donc la pellicule de 36 donne 18 images 3D. Il n'a pas beaucoup de réglages comme ses deux frères: une vitesse d'1/100ème de seconde, deux ouvertures (f/8 pour nuageux ou flash; f/11 pour ensoleillé.) et la pose B.
On doit utiliser une pellicule de 100ISO dedans.
Il faut faire la mise au point avec des symboles pas pratiques mais il y a l'équivalent en mètres dans la notice... en chinois.)


Les deux objectifs sont indépendants en réglages.
Mais comment ça se passe? 

-Soit on charge une pellicule négative et on fait imprimer les photos à des formats très spéciaux pour des visionneuses à papier. (C'est très cher, pas très beau et pas pratique du tout.)
-Soit on charge une pellicule diapo dedans, on fait développer, on met les diapo dans leurs montures spéciales et on regarde. (C'est plus beau grâce aux couleurs éclatantes des diapos, moins cher et plus pratique.)

Du coup j'utilise le mien avec des Agfa Precisa 100 (Diapo couleur)

Monture spéciale pour le 135
Niveau qualité c'est pas formidable en 135 puisqu'on a des objectifs plastique d'Holga quand même. Mes diapo 24x24 faites par le Holga 135 3D ne sont pas superbes si on les scanne ou essaie de les agrandir, mais elles sont parfaites dans la visionneuse. Le Holga 120 3D sera de meilleure qualité. Le Holga TIM, malgré sa gueule de merde a une bonne qualité j'ai trouvé (j'ai utilisé un demi négatif pour en faire un tableau et il de de bonne qualité.) Mais le TIM doit passer par des négatifs et les mettre sur papier (ça se fait si on fait ça chez soi, sinon on peut essayer de la diapo mais il n'y a pas de montures 1/2 format, il faut les mettre dans des montures 135.)


Jardins de Charlottenburg

Sinon on peut mettre un flash et ça c'est bien! Mais il faut appuyer vite sur le bouton car les deux objectifs ne sont pas parfaitement synchrones et il arrive qu'un petit bout d'une des deux diapos soit partiellement noire puisque le flash s'est éteint avant que l'obturateur se soit ouvert totalement. Mais en appuyant comme il faut (et pas en hésitant, en cadrant et en appuyant doucement en se disant: "Attention j'yyyyy vaaaaaiiiiis....." comme moi.)


Fernsehturm et l'Horloge universelle de la Alexanderplatz.
Pour les fans des expositions multiples, on peut déclencher autant de fois qu'on veut sur une même surface. Pour les maladroits... tant pis. L'avantage c'est que certaines sont drôles et qu'on a un effet de 3D beaucoup plus fort.


Mais ça reste quelque chose de superbe! Revoir ses images 3D de ses vacances d'été en plein hiver comme si on y était c'est quelque chose de formidable.

Honnêtement ça vaut le coup. Après il existe des appareils plus vieux avec plus de réglages. Je pense investir dans un Stereo Realist pour pouvoir utiliser de la diapo en toutes conditions.

dimanche 9 février 2014

Fomapan 100 Classic (Review)

J'utilise ce film depuis que j'en ai acheté une bobine de 30,5m/100ft chez Fotoimpex en mars dernier. Je l'ai choisi principalement pour son prix (environ 42€), sa soit disant souplesse de 25/15°ISO à 400/27°ISO, et sa grande qualité d'image.
Depuis le temps j'ai eu le temps de la tester. Enfin pas tellement puisque j'ai testé beaucoup d'appareils incertains sans pour autant tester le film. Mais j'en ai vu assez pour conclure que ce film est super! 

FOMAPAN CLASSIC 100 @100/21°ISO

Tout d'abord à 100 ISO il n'y a rien à dire: il encaisse les surexpositions et les sous expositions de -1IL à +2IL sans problèmes. Il a un contraste normal et une bonne gamme de gris. Pas de grains et une grande résolution (qui est plus fine que mon scanner du coup je ne peux pas montrer le maximum qu'elle peut produire.)

Olympus OM20/100mm Zuiko/ATM49 (1+2) 13min

ArgusC3/Pose B 45min/ATM49 (1+2) 13min

ArgusC3 /ATM49 (1+2) 13min


Pour la développer j'utilisais de l'ID-11 stock (parce que je ne connaissais pas les secrets des dillutions), puis maintenant de l'Atomal 49. A 100 ISO, il est conseillé de prendre entre 6 et 8min stock, et de mutiplier par 1,7 à 2 en dilluant à 1+2. Je met en général 13min à 20°C pour 100/21°ISO.

Mais c'est pas drôle si on n'essaye pas d'autres sensibilités, alors j'ai essayé toujours en appliquant une règle au développement: rajouter ou enlever 15% du temps de développement par diaphragme (ou IL, ou EV, ou STOP...) d'écart.

FOMAPAN 100 CLASSIC @400°27ISO

Ben ouais la légendaire souplesse de la Fomapan! Il faut tester deux diaphragmes au dessus! 

De deux choses l'une: Foma explique que son film peut être développé à 100ISO et être utilisé sans problème de 25 à 400ISO (Donc avoir des variations de +/- 2IL) Or je préfère pousser le développement [13min x 1,15² = 17min12sec ATM49(1+2)]

Alors à quoi bon? Voilà pourquoi en petit, pour ne pas saouler ceux qui s'en cognent. 
(J'ai voulu essayer à 400 pour pouvoir utiliser mon Smena 8M avec un flash en soirée. Pourquoi? Parce qu'il a une ouverture de f/4 à f/16 et qu'avec un flash et une pellicule de 100/21°ISO, cela me donne une possibilité d'avoir une photo correctement exposée de 1m à 4m. Plus loin ça sera noir. Alors qu'à 400/27°ISO je tombe entre 2m et 8m. En soirée, j'aurais des amis de loin, mais aussi des portraits à 1m. Du coup, un filtre de densité neutre N-4 (donc qui diminue la lumière par 4), me permet d'utiliser mon appareil comme s'il avait une sensibilité de 100/21°ISO et donc me rapprocher à 1m. L'autre avantage à 400/27°ISO est qu'au soleil on peut diaphragmer et augmenter la profondeur de champ, chose que je voulais voire suite à la correction de mise au point qu j'avais faite à l'appareil.)
Exposée à 400 développée à 100 Agfa Iso-Rapid
Exposée à 400, développée à 100 Agfa Iso-Rapid
Poussée à 400 / Smena 8M
Poussée à 400 / Smena 8M

FOMAPAN 100 CLASSIC @50/18°ISO

De beaucoup, on lit que ce film est mieux à 50ISO. Je pense pouvoir être d'accord. J'ai essayé un film à 100ASA en l'exposant à 100/21°ISO, 50/18°ISO, 32/16°ISO et 25/15°ISO et je trouve que le négatif à 50ASA à la densité la plus à même de correspondre à un film correctement exposé. 
Je n'ai pas testé en diminuant le temps de développement de 15%. (x0,85)

Différentes expositions sur film développé à 100/21°ISO
(Malheureusement la cellule à été faussée par la trop grande luminosité du ciel.)

FOMAPAN 100 CLASSIC @25/15°ISO

Sur le net, pas mal disent préférer ce film à 50 ASA et terminent toujours en disant: et pourquoi pas à 25? Sans jamais le faire. Ben moi j'aime bien les films de faible sensibilité, ça permet d'ouvrir le diaphragme, d'avoir de beaux flous de Bokeh et on passe moins de temps à développer. (Parce que passer une demi-heure derrière sa cuve rien que pour révéler une Delta 3200, c'est pas forcément très épanouissant...)

Ici j'ai testé en développant à 100ASA [13min ATM49 (1+2)] et en adaptant à 25ASA [13x0,85² = 9min21sec ATM 49 (1+2)]

Fomapan 100 dropée à 25ISO / Olympus OM20/100mm Zuiko/Filtre Orange

Fomapan 100 droppée à 25ISO / Olympus OM/100mm Zuiko

Fomapan 100 dropée à 25ISO / Olympus OM/100mm Zuiko

Fomapan 100 droppée à 25ISO / Olympus OM20 /Filtre Orange

Que dire? Ben à 25/15°ISO on surexpose le film de 2IL et il devient bien contrasté. Il en découle des blancs et des noirs assez profonds. (Le champs à l'air d'être pris en infrarouge, le paysage de la dernière a une montagne éteinte.) Mais ce contraste devrait bien se prêter au tirage d'autant qu'on a toujours une bonne palette de gris!

CONCLUSION

En conclusion je dirais que ce film est (à mon goût) idéal entre 50/18°ISO et 100/21°ISO et que même, il est pas plus mal de l'exposer à 50ASA en la développant à 100ASA. Elle est bien puisqu'on peut facilement la pousser 400 sans problèmes de grain, de contraste ou de voile. On peut descendre ce film jusqu'à 25ASA mais ce n'est pas son meilleur rendu évidemment, il reste quand même très bon!

Je me pose juste un question: peut-on aller plus loin? 12/12°ISO? 800/30°ISO? 1600/33°?! Je pense que varier de 3IL avec cette pellicule et un révélateur fin comme l'Atomal 49 ne serait pas une mauvaise chose. J'essayerai et compléterai ce post alors.